よく聞いてよ、スノッブな皆さん。スティーブン・マイゼルは単なるファッション写真家ではない。彼は私たちの時代を鋭く分析し、一世代の視覚的アイデンティティを形作り、商業写真を本物の社会的マニフェストに変えた冷徹な目である。1970年代に初めて被写体にインスタマチックを向けて以来、1954年生まれのこのニューヨーカーは、私たちが知っていたと思っていたメディアの規範を再発明した。
マイゼルは20年以上にわたり『Vogue Italia』の表紙の背後に隠れる不気味な天才であり、マドンナの問題作『Sex』を演出した先見者、2004年以降ほぼすべてのプラダのキャンペーンを創造した芸術家だ。しかしマイゼルを彼の輝かしいコラボレーションだけに限定するのは、ピカソを陶器の装飾者とみなすようなものだ。
マイゼルはファッション界における稀有な現象です。虚栄のサーカスに巧みに入り込み、それを社会劇場へと転換した男です。彼の写真は単なる記録ではなく、常に視覚的な反乱です。想像してみてください：幼少期からインスタマチックで街中のモデルを追いかけ、その本質を捉えていたニューヨーカーが、私たちの美しいもの、ショッキングなもの、そして見るに値するものの定義を再構築したのです。
彼の経歴は興味深いほど皮肉です。パーソンズ美術学校のイラストレーション専攻を卒業し、最初はファッションを描いていましたが、やがてレンズを通してそれを捉えるようになりました。線と色彩に鍛えられた目を、私たちが「ファッション」と呼ぶ社会的光景を解体する装置へと変えたのです。この変貌は単なる偶然ではなく、彼の作品の根底にある哲学的な深みを明らかにしています。
シモーヌ・ド・ボーヴォワールの実存主義哲学の観点から彼の作品を考察すると、その繋がりは明確になります。ボーヴォワールは「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」[1]と教えましたが、これはマイゼルの作品にも深く響いています。彼の写真シリーズは単に女性を描くだけでなく、社会が「女性」という概念やショーとしてどのように作り上げているかを露わにしています。2005年のVogue Italiaの有名なシリーズ「Makeover Madness」では、高級服に包まれた術後の包帯姿のモデルたちが登場します。これはまさにボーヴォワールが理論化した女性の社会的構築の視覚的完璧な表現ではないでしょうか。
ボーヴォワールは「女性の身体は彼女がこの世界で占める状況の本質的な要素の一つである」と書きました[2]。マイゼルはこの現実を痛切に理解しています。1993年にリッツ・パリでクリステン・マクメナミーを豪華な帽子一つだけで裸で撮影した際、それは単なる軽薄なエロティシズムではなく、女性の身体が同時に称賛され、そして客体化されている我々の文化のありさまを赤裸々に示すものでした。
マイゼルの天才は、ファッション業界の道具そのもの──完璧な照明、完璧な構図、素晴らしいモデル──を利用しながら、私たちに「私たちが何をしているか、何を祝福し、何を罰しているのかを見てください」と鏡を向けることにあります。これはファッション写真に偽装された哲学的な技巧の妙技です。
次に彼の作品を別の角度から見てみましょう。それは社会学、とりわけピエール・ブルデューの社会的区別の理論からの視点です。ブルデューは好みは決して無垢ではなく、常に階級の印であり社会的支配の道具だと主張しました[3]。マイゼルの写真はまさにその領域で機能しています。2008年のVogue Italiaの「Black Issue」では、全モデルが黒人であり、それは黒人の美の祝典であるだけでなく、ファッション業界における排除のメカニズムへの辛辣な批判でした。
「ファッションは完全に人種差別的だ」とマイゼル自身が語りました。「写真を撮ることで、時により大きな声明を出すことができる」[4]。この象徴的な号を通じて、彼はファッションがどのように自身の人種化された社会階層を構築し、排除に基づく価値経済を形成しているかを暴露するためにその力を使いました。これはまさにブルデューが「象徴的暴力」と呼んだ、支配される者の黙認の共謀によって行われる支配形態です。
マイゼルは、ファッションが社会的階層を伝え強化する記号のシステムであることを理解しています。彼のシリーズ「Super Mods Enter Rehab」（2007年）は、グラマラスな薬物中毒者を演じるモデルを描いています。このシリーズは、ファッションが苦しみさえも消費可能なショーへと変換する様子を露呈したため、まさに物議を醸しました。ブルデューは、この自己言及的な批評がファッションシステムの内部で行われていることを評価したでしょう。
「State of Emergency」（2006年）では、マイゼルは写真撮影中に「警官」に嫌がらせを受けるモデルたちを描いています。グラマラスな女性の身体が、スタイライズされた社会的暴力の舞台となっています。ブルデューが書いたように、「身体は階級の趣味の最も反論しようのない客体化である」[5]。マイゼルはこれらの身体を社会学的な戦場に変えています。
マイゼルのキャリアには、ファッションの言語を使いファッション自体を問い直す瞬間が何度もあります。1992年に彼がマドンナの写真を『Sex』という本のために撮影したとき、それは単なる挑発ではなく、身体（特に女性の身体）がどのようにコード化されているか、そして性が我々の文化においてどのように構築され演出されているかの探求でした。マドンナもマイゼルも、性は決して単なる自然なものではなく、常に文化的に構築され、常にパフォーマティブであることを理解していました。
マイゼルの魅力は、内部から活動している点にあります。外部から矢を放つ多くのファッション批評家とは異なり、彼はこの機械の中心にいます。彼は20年間ほぼすべてのVogue Italiaの表紙を撮影し、Versace、 Dolce & Gabbana、Prada、そして数え切れないラグジュアリーブランドの広告キャンペーンを手がけてきました。彼は最終的に体制の内部者から反逆者になったのです。
この独特の立場が彼に揺るぎない権威を与えています。シモーヌ・ド・ボーヴォワールが女性の状況を批判したとき、彼女は女性として語りました。ブルデューが社会的区別のメカニズムを分析したとき、彼は控えめな出自の学者として語りました。マイゼルはファッションというものをファッションデザイナーとして語ります。彼の批判は、システムの仕組みを深く知る者だからこそ、より破壊的なのです。
キャリアの終盤、多くの写真家は反復や自己パロディに陥ります。マイゼルは違います。新しいシリーズごとに再発明を遂げています。この一貫した知的整合性を保ちながら自己を更新する能力は、卓越した視覚的知性の証です。スーザン・ソンタグが述べたように、「写真とは、まず何よりも、見る方法である」[6]。マイゼルの見る方法は常に進化し、我々の時代の矛盾に常に鋭敏です。
彼の最近の回顧展「Steven Meisel 1993 A Year in Photographs」がスペインで開催され、彼がキャリア初期でさえどれほど創造的に働いていたかが思い起こされます。1年で28回のVogue表紙と100以上のエディトリアルを制作しました。この猛烈な生産性は単なる技術者のそれではなく、自身の時代をコメントする緊急性に突き動かされた芸術家のものです。
あるファッション写真家が時代を超えたイメージを作ろうとする一方で、マイゼルは我々の時代の時間性、執着、恐怖、幻想を正確に捉えようとします。彼の写真は歴史に根ざしており、受動的な記録ではなく積極的な介入として存在します。単にファッションを撮影するのではなく、ファッションに対する我々の文化的関係、これらの布やポーズへの心理的な投資を撮影しているのです。
ボーヴォワールは「女性が男性と隔てる距離を大部分克服したのは労働によるものであり、自由を具体的に保障できるのは労働だけである」と書いています[7]。これと同様に、マイゼルは写真作品を通じて、表面的とみなされがちなファッションと実質的な文化批評との間の距離を超えています。彼の仕事はファッションイメージに具体的な自由を保証し、単なる広告以上の存在である自由、社会的なコメントを提示する自由を与えています。
ブルデューは「趣味は階級を形成し、階級を形成する者もまた階級を形成する」[8]と指摘しました。マイゼルはその視覚的選択を通して絶えず分類・カテゴライズを行い、自らもその判断に服しています。変わりやすい業界での長いキャリアは、彼が分類し、見るに値するものを決め、それをどう見るべきかを確立する権利を獲得したことを示唆しています。
最も皮肉なことに、マイゼル本人はほとんど目立たずに留まっています。自己の公的イメージを育む他の有名写真家とは異なり、マイゼルは非常に控えめで、ほとんど撮影されず、インタビューもほとんど行いません。この意図的な公的フレームからの不在は、彼の仕事の遍在性と対照的です。彼はファッションの世界において幽霊のような存在となり、どこにでもいてどこにもいない同時性を持っています。
この姿勢は、直接的に関与せずに世界を観察する哲学者の姿勢を思い起こさせます。ボーヴォワールが社会構造を分析しつつ批判的距離を保ったように、あるいはブルデューが社会的フィールドをマッピングしつつ自身の立場を認識したように、マイゼルは影となって観察し、記録し、批評しています。
スティーブン・マイゼルを際立たせるものは、その技術の熟達（疑いようがないにせよ）でも、類いまれな美の捕捉力でもなく、ファッション写真を社会的・哲学的調査の道具に変える意志です。イメージが増加し意味を失いつつある現代において、マイゼルは注意を要求し、注目に値する写真を生み出しています。
彼は私たちに、見ることが決して無垢な行為ではなく、常に判断と分類、社会的立場付けの行為であることを思い起こさせます。そして、私たちの時代を特徴づける過剰な視覚的経済の中で、彼の作品はより注意深く、批判的に、深く見ることへの招待となっています。ただ輝くファッションの表層を鑑賞するのではなく、その表層を支える深層構造を垣間見るために。
スティーブン・マイゼルは単なるファッション写真家ではなく、視覚の哲学者であり、イメージの社会学者であり、グラマーの人類学者です。表面的なイメージにますます定義される世界で、彼の鋭い目はかつてないほど必要とされています。
- シモーヌ・ド・ボーヴォワール、『第二の性』、ギャリマール、1949年。
- シモーヌ・ド・ボーヴォワール、『第二の性、第1巻：事実と神話』、ギャリマール、1949年。
- ピエール・ブルデュー、『ディスティンクション―判断力の社会的批判』、レ・ゼディション・ド・ミニュイ、1979年。
- スティーブン・マイゼル、032cマガジンへのインタビュー、2008年12月。
- ピエール・ブルデュー、『ディスティンクション―判断力の社会的批判』、レ・ゼディション・ド・ミニュイ、1979年。
- スーザン・ソンタグ、『写真について』、クリスチャン・ブルゴワ、1979年。
- シモーヌ・ド・ボーヴォワール、『第二の性 第2巻：経験されたもの』、ギャリマール、1949年。
- ピエール・ブルデュー、『区別：判断の社会的批判』、レ・ゼディシオン・ド・ミニュイ、1979年。
